Типы водоемов:

29 Фев 2012

Готовый водоем:

Если вы не уверены в своих силах, соорудите водоем, резервуар которого изготовлен полиэстера, усиленного стекловолокном. Форму можно заказать любую. Крутые стенки резервуара позволяют создать между берегом, болотистой и глубоководной зонами перепад глубин до 70 см. Это минимальный слой воды. способный защитить растения от переохлаждения или перегрева и снабдить их необходимым количеством кислорода и питательных веществ.

Готовый пруд — идеальный вариант для сада, разбитого на небольшом участке. Помимо всего прочего, такой водоем еще и легко установить, да и прослужит он долго.

Конечно, здесь есть свои нюансы, о которых нужно знать. К примеру, специалисты не советуют высаживать на узких болотистых полосах буйно растущие виды растений с многочисленными побегами. Они могут быстро разрастись и отнять жизненное пространство у других культур.

Чтобы приобрести опыт обращения с водными растениями, рекомендуется отвести под рассаду ненужную ванну, контейнер, деревянную бочку или другую подобную емкость. По прошествии некоторого времени этот резервуар можно заменить готовым прудом или водоемом из пленки.

Проще всего создавать на участке водоемы геометрической формы. Резервуары для них придется приобрести на заводе, а вырыть котлован  и произвести установку можно самостоятельно. К примеру, для сада, оформленного в классическом стиле, стоит заказать емкость ромбовидной формы.

Ход работы:

1. Переверните резервуар и песком отметьте линию краев.

2. По периметру вбейте колышки на расстоянии примерно 1 м от отмеченной границы. На колышки натяните леску и песком нанесите вторую линию.

3. Измерьте глубину резервуара и внутри песчаной границы удалите грунт, отступая от намеченного контура будущего водоема на 5-8 см. Глубина котлована должна быть на 5 см больше требуемой, чтобы осталось место для песчаной подушки.

4. Края и дно вырытой ямы слегка разрыхлите граблями. Резервуар поместите внутрь и прижмите так, чтобы на дне остался отпечаток. По отмеченному контуру отступая на те же 5-8 см, выройте яму.

5. Со дна из стен будущего водоема удалить острые камни и корни деревьев.

6. Дно тщательно утрамбуйте, чтобы предотвратить проседание будущего водоема.

7. Засыпьте в котлован 5-сантиметровый слой песка и снова хорошенько утрамбуйте  его.

8. На песчаную подушку установите готовую форму так, чтобы ее край находился вровень с краем котлована. Проверьте положение формы при помощи уровня.

9. Берега пруда можно отделать булыжником мощением. При этом материал, которым выкладывают края водоема, должен нависать над водой примерно на 5 см.

10. Камни мощения кладите строго горизонтально и скрепляйте известковым раствором, постоянно сверяясь с уровнем.

11. Налейте 20-сантиметровый слой воды, чтобы стабилизировать положение водоема. Если растения в глубокой зоне планируется прямо в грунт, сначала нужно заполнить ее универсальным субстратом для водных культур ( его можно купить в специализированных магазинах), после этого насыпать смесь песка и грунта и только затем залить воду.

 

Пленочный водоем:

Для сада, приближенного по стилю к естественному, идеально подойдет водоем округлой или овальной формы, которые чаще всего встречаются в природе. К тому же круглую или овальную яму проще вырыть самостоятельно. Главное, расположить ее стены под углом 45*.

Обычно для создания таких водоемов используют гибкую пленку: изготовление подобного резервуара на заводе обойдется очень дорого из-за сложности конструкции. Да и вряд ли даже самый умелый строитель сможет без сучка и задоринки зацементировать котлован такой формы. Пленка же — боле податливый материал, который позволяет создать пруд самых причудливых очертаний.

Ход работы:

1. Разметьте на земле контур будущего водного сооружения. При выемке  грунта нужно со всех сторон оставить допуск не менее 30 см.

2. Глубина котлована должна быть на 5 см больше требуемой, чтобы осталось место для песчаной подушки. Следует помнить, что края пленки, укрытые гравием, защитными матами для склонов или дерниной, не должны выступать над поверхностью земли, создавая неестественное возвышение на берегах.

3. Со дна из стен будущего водоема удалите острые камни и корни деревьев.

4. Дно тщательно утрамбуйте, чтобы предотвратить проседание будущего водоема.

5. Засыпьте в котлован 5-сантиметровый слой песка и снова хорошенько утрамбуйте его.

6. С помощью мастерка выровняйте дно и стенки, обрабатывая их влажным песком.

7. Перед тем как укладывать пленку в яму, разложите ее на солнце, чтобы материал стал более податливым.

8. В котлован сначала уложите защитную подкладку, которая должна выступать за его края примерно на 30 см.

9. Следом положите покрытие и как можно плотнее прижмите его к дну и стенкам. Важно разгладить самые большие складки по краям пруда.

10. Края пленки, выступающие примерно на 20 см, следует прижать булыжниками. Окончательно пленка ляжет на свое место под весом воды, которая заполнит пруд.

11. Глубина болотистой зоны должна достигать 40 см. Заполните ее субстратом или гравием. Чтобы предотвратить падение субстрата в глубинную зону. нужно сделать под пленкой небольшое возвышение. Гряда камней, размещенная поверх пленки, также помешает соскальзыванию субстрата в воду.

12. После обустройства болотистой зоны пленку расположите вертикально. Материал должен выглядывать из под грунта на несколько сантиметров. Лишнее обрежьте, подверните и закапайте в землю. Лучше, если оставшийся кусок пленки окажется подлиннее, чтобы в будущем при необходимости болотистую зону можно было продлить.

13. Субстрат уложите по склонам вровень с грунтом. Таким образом пленка фиксируется между субстратом и землей.

 Болотце:

Свободные очертания придадут вашему водоему природную легкость и естественность. Если почва на участке, где расположен пруд , тяжелая и хорошо сохраняющая влагу, можно воспользоваться этой особенностью и создать на его берегах болотце.

Перед началом работ следует учесть несколько важных моментов.

- Не стоит делать заболоченный участок слишком большим, потому что за ним будет трудно ухаживать.

- Вода не должна долго застаиваться, поэтому в гидроизоляции дна нужно заранее предусмотреть несколько отверстий.

-Почва болотца должна быть проницаемой и одновременно удерживать влагу, а его поверхность должна располагаться ниже берега пруда.

Теперь можно приступить к работе. Возле самой кромки воды выройте небольшой котлован. На дно насыпьте 5-сантиметровый слой песка. Выстелите яму изнутри бутилкаучуковой пленкой, а ее края заправьте под жесткую форму или под гибкую пленку, которую вы использовали при создании пруда. В пленке, которая выстилает дно болотца, сделайте несколько отверстий диаметром 1 см, расположив их на расстоянии 1 м друг от друга.

На пленку уложите 5-сантиметровый слой неизвестнякового щебня или гравия. Яму засыпьте смесью, состоящей из 3 частей плодородной почвы, 3 частей торфа и 1 части неизвестнякового щебня. В почву добавьте минеральное или органическое удобрение из расчета 80-100 г на м2, после чего высадите растения.

Чтобы замаскировать пленку, по краям болотца разложите камни.

 Бассейн:

Современный рынок предлагает бассейны на любой вкус и кошелек. И в этом нет ничего удивительного: у домашних бассейнов масса достоинств. Это и компактность, и относительная простота в уходе, и безопасность. К тому же не нужно далеко идти, чтобы приятно и с пользой для здоровья провести время. Можно еще долго продолжать, но и так ясно: бассейн — чрезвычайно выгодное приобретение и для летнего отдыха на садовом участке он просто не заменим.

Сегодня существует широкий выбор бассейнов разных конструкций, форм и размеров. При установке одних не обойтись без серьезных инженерно-строительных работы, другие же сможет установить любой садовод, обладающий некоторыми профессиональными умениями и готовый потратить пару часов.

Все бассейны имеют три вида:

- стационарные — для их сооружения требуется основательный подход;

 

- сборно-разборные — их можно установить своими силами;

- надувные — простые и удобные в эксплуатации. к тому же дешевые.

Стационарные плавательные бассейны, в свою очередь, различаются по конструкции и способу установки. Больше всего сил, времени и денег потребуется на сооружение бетонного бассейна. Однако он отличается превосходными эксплуатационными качествами. К тому же практически нет ограничений в выборе формы и размера резервуара.

На установку бетонного бассейна потребуется от 35 до 40 дней. При бетонировании котлована толщина стен должна быть менее 25 см, иначе зимой, когда грунт промерзнет, резервуар может пойти трещинами. Внутренняя отделка бассейна может быть может быть самой разнообразной: от пленки ПВХ, которая проста в эксплуатации и стоит приемлемо, но выглядит не очень эффектно, до плитки и мозаики, которые эстетичны и долговечны, но, увы ощутимо бьют по карману.

Если бетонный бассейн пока не вписывается в семейный бюджет, можно соорудить его аналог из полипропилена — твердого, прочного и экологически безопасного материала, позволяющего снизить стоимость строительных  работ и обеспечивающего полную герметичность и долговечность искусственного водоема.

Резервуар для бассейна изготавливают в заводских условиях, а затем устанавливают в котлован на бетонную стяжку. После монтажа арматуры, играющей роль опалубки, конструкцию полностью бетонируют. Установка занимает в три раза меньше времени, чем строительство бетонного бассейна, и обходится дешевле в раза два с половиной. К сожалению, цветовая гамма полипропиленовых листов ограниченна, бассейн не удастся отделать плиткой или мозаикой, а из возможных форм предлагаются только круглая или овальная.

Тем, кого не устраивает цена бетонного бассейна и ограничения, налагаемые полипропиленом, подойдет третий вариант — стационарный водоем, изготовленный по кассетной технологии. Она позволяет придать бассейну желаемую форму и гармонично вписать его в ландшафт любого участка.

Опалубку, состоящую из полых пластиковых кассет, изготавливают на заводе. Во время сборки резервуара внутрь кассет помещают арматурные каркасы, после чего чашу бассейна бетонируют. Технология гарантирует сохранность конструкции даже при небольших подвижках грунта в сильные морозы. А работа по монтажу бассейна занимает всего — навсего один день.

Ваш отзыв | Комментарии отключены

Система полива:

10 Фев 2012

Без воды жизнь невозможна – эта аксиома хорошо известна не только ученым-биологам, но и владельцам загородных участков. Поэтому многие предпочитают устанавливать автоматизированные системы, которые позволяют организовать действительно качественный полив, причем без физических усилий и ежедневного контроля.
Конструктивно автоматизированная система состоит из четырех элементов. Ее центр – система управления (пульт со встроенным микропроцессором), с помощью которого задается и поддерживается необходимый режим полива. С пульта управления сигнал передается на электромагнитные клапаны, установленные на каждой линии трубопровода, затем на участок и в рабочие инструменты (разбрызгиватели или шланги капельного полива).
В зависимости от выбранного вами вида оборудования мы применяем системы капельного орошения, системы полива с помощью разбрызгивателей (поливочных головок) и системы смешанного типа. Оборудование капельного орошения получило свое название благодаря способу подачи воды, которая поступает через специальные капельницы непосредственно к корням растений. Преимущество использования капельного полива – точная дозировка воды, что немаловажно для многих видов растений. Капельная система позволяет свести к минимуму образование почвенной корки, что в свою очередь улучшает воздухообмен в прикорневой системе и снижает риск возникновения заболеваний у растений. К бюджетному виду полива, относятся системы орошения с помощью разбрызгивателей.Полив
Зачем нужен полив?
Существует как минимум четыре причины, по которым владельцы участков устанавливают системы автополива:
1) Практическая – высвобождение вашего времени и нервов. Вы перекладываете все работы по регулярному поливу газона на автоматику. Система может производить полив участка и в ваше отсутствие. Значительное снижение расхода воды, также является немаловажным плюсом.
2) Эстетическая – красивый ландшафт успокаивает и одухотворяет, ведь никто не поспорит с тем, что наблюдать сверкающий зеленым газон гораздо приятнее, чем желто-бурую, пятнистую лужайку.
3) Экономическая – система автополива, наилучший способ вложения средств в недвижимость. Стоимость вашего загородного участка значительно возрастает, в связи с возросшей привлекательностью.
4) Вопрос престижа – системы автоорошения еще не достаточно распространены в России. Ваши соседи и гости будут немало удивлены демонстрацией работы такой системы, оценив по достоинству оснащенность вашего участка.

Ваш отзыв | Комментарии отключены

Виды дренажа в саду:

10 Фев 2012

Дренаж
Для грамотного подбора видов дренажной системы, мы рекомендуем вызвать на участок специалиста-геолога. Это позволит определить сезонное изменение уровня грунтовых вод и оптимальное расположение дренажной системы, для их отвода с участка.

Виды дренажных систем:
Системы поверхностного дренажа


Условно их можно разделить на сооружения для отвода атмосферных осадков и для понижения уровня грунтовых вод. Поверхностный дренаж представляет собой систему открытых каналов, а глубинный – подземные каналы с трубами, по которым вода отводится за пределы участка, в коллектор или специальный колодец. Обычно в садовых хозяйствах практикуется самотечное водоотведение, поэтому дрены сооружаются с заранее определенным уклоном, однако в ряде случаев без специального оборудования (дренажных насосов) не обойтись.
Современные системы поверхностного дренажа выполняют в виде вкопанных в землю лотков из сборного или монолитного железобетона. Сверху лотки закрывают съемными решетками из чугуна или стали. Для защиты садовых дорожек используют другой вариант открытого дренажа. По обочинам дорожек устраивают канавы, которые обкладывают геотекстителем (синтетический материал на нетканой основе, препятствующий попаданию глинистых частиц внутрь гравийной засыпки) и заполняют песком, гравием, щебнем.
Так же мы используем пескоуловитель – емкость, в которой собираются песок и мусор, захваченные потоком дождевой воды. Пескоуловитель защищает системы дренажа и трубы ливневой канализации от засора, поэтому по мере заполнения его необходимо очищать.
Системы глубинного дренажа


Поверхностный линейный водоотвод хорошо справляется с атмосферными осадками, но не снижает уровень грунтовых вод. Для борьбы с «высокой» водой обычно используются системы подземного дренажа. Наиболее популярна и эффективна сеть из специальных керамических или полимерных труб, уложенных в канавы на песчано-гравийную подушку. Система внутреннего дренажа монтируется по следующей схеме: сначала выкапываются траншеи заданной глубины (на 20-30 см ниже предлагаемого уровня укладки трубы), дно которых нивелируется согласно расчетному уклону трубы. Затем подготавливается песчано-гравийное основание, для чего в траншею последовательно засыпают один, три слоя песка и гравия (щебня). От качества основания зависит скорость заливания дренажа. После укладки труб канава засыпается слоями гравия (щебня), крупного и среднезернистого песка, а затем землей. Чтобы не травмировать полимерные трубы, из земли удаляют крупные камни. В нижней точке дрены устраивается коллектор для сбора поступающей воды – отводящий трубопровод, с помощью которого она будет сбрасываться в колодец (2-3 м3) либо на грунт, например, в овраг, расположенный за пределами участка. При необходимости в колодце устанавливается дренажный насос.
Для защиты растений от негативного воздействия грунтовых вод могут применяться и другие методы, скажем, формирование искусственного рельефа. К сожалению, этот способ эффективен для посадок с неглубокой корневой системой. Еще один вариант – устройство дренирующих песчано-гравийных подушек толщиной 20-30 см, которые укладываются под основание будущих клумб или посадочных ям. Аналогичный ленточный дренаж в комплексе с открытыми водоотводящими каналами подходит и для защиты садовых дорожек.

Ваш отзыв | Комментарии отключены

Ландшафтное проектирование:

10 Фев 2012

Ландшафтному проектированию необходимо уделить особое внимание, поскольку оно помогает профессионально спроектировать уютные места отдыха и правильно расположить понравившиеся вам деревья, растения, искусственные водоемы, кустарники и многие другие элементы ландшафтного дизайна.
Ландшафтное проектирование делится на несколько этапов: предпроектная стадия, эскизное проектирование и рабочий проект.
На предпроектной стадии взаимодействия дизайнер выясняет ваши вкусы и предпочтения, затем определяется необходимый объем работ и приблизительная стоимость всего проекта.
Далее начинается стадия эскизного проектирования, включающая в себя детальную съемку участка с привязкой к существующим зданиям, деревьям и другим объектам. Оценивается надпочвенный растительный покров. Мы настоятельно рекомендуем проводить агрохимический анализ это позволяет нам выяснить степень насыщенности почвы минеральными и органическими веществами, определить уровень кислотности. Это очень важные факторы, которыми нельзя пренебречь при выборе посадочного материала. Затем составляется смета, изготавливаются рабочие чертежи, эскизы. После утверждения вами эскизного проекта и соответствующего ему бюджета наступает черед рабочего проектирования, оно включает в себя:
Дендрологический план c ассортиментной ведомостью – на этот план наносятся дом, границы участка, кроны деревьев, контуры цветников. Растения подписываются или проставляются условные буквенные обозначения пород, и номер в виде дроби. Числитель указывает соответствующий номер в ассортиментной ведомости, а знаменатель количество таких растений в группе.
Разбивочный чертеж – на нем наносятся все дорожные покрытия, подпорные стенки, беседки, навесы, водоемы, ручьи и другие сооружения. Осуществляется привязка к существующим постройкам, ограждению. На поля выносятся необходимые разрезы предполагаемых сооружений. Такой чертеж может выполняться по методу базисных линий или квадратов. Цифровые значения указываются в метрах, по цепочке
Посадочный чертеж – на чертеже наносятся только дом, ограждение, другие объекты, к которым будет осуществляться привязка, корыта цветников, посадочные ямы для деревьев и кустарников. На таком плане существующие насаждения не указываются или при необходимости выделяются другим цветом.
Генеральный план — основной чертеж, выполненный на основании утвержденного эскиза, но более тщательно проработанный. На нем изображены границы участка, строения и архитектурные сооружения, существующие и проектируемые растения, дорожки, площадки и другие элементы ландшафтного дизайна. На поля генерального плана выносятся условные обозначения, указывается масштаб и стороны света. Остальные чертежи выполняются на основании генерального плана.

Ваш отзыв | Комментарии отключены

Дорожки на садовом участке:

09 Фев 2012

Подготовка основания:

Слой почвы, который находится под будущей дорожкой, несет основную нагрузку. Поэтому он требует самой тщательной подготовки. сначала снимем дерн на всю ширину дорожки, захватив в глубину около 15 см верхнего почвенного слоя. Затем почва выравнивается, корни, которые могут обнаружиться под верхним слоем, срезаются. Обязательно нужно строить уклон для стока воды.

Следующий этап — несущее основание. В качестве материала чаще всего используют щебень.

Далее, в зависимости от выбранного материала, которым будет вымощена дорожка, следует подсыпка из песка, песок с цементом или бетонная смесь.

Выбор материалов и вариантов для укладки верхнего слоя очень велик. По свойствам их можно разделить на два основных типа. Твердые: к ним относятся бетонная плитка, брусчатка, кирпич, плитняк, натуральный камень, клинкер и др. Мягкие: гравий. гранитный отсев, галька, песок, мраморная крошка. Есть еще специальные покрытия , которые созданы на основе синтетических смол и натуральных сыпучих материалов.

Разумеется, для автомобильных подъездных путей и парковочных площадок используют твердые покрытия.

Прогулочные дорожки, патио и площадки для отдыха чаще всего тоже мостят твердыми материалами: плиткой или натуральным камнем. Для устройства тропинок функциональных дорожек , в зависимости от их назначения, можно использовать любые виды материалов, зачастую комбинируя их. Выбирая покрытие, необходимо учитывать следующие факторы:

-состав грунта;

-климат;

-предполагаемую нагрузку;

-условия эксплуатации.

Материалы для дорожек должны сочетаться с материалами, из которых изготовлены дом и малые архитектурные формы, а также с растениями, присутствующими на участке.

 

Дорожка из гравия или мраморной крошки:

  Гравий — материал сравнительно не дорогой и очень простой в использовании. Гранитный отсев или мраморная крошка дороже, но смотрится более красиво, ложатся плотнее и позволяют использовать комбинации различных цветов.

Кстати, для гравийных дорожек можно использовать мелкий камешки или ракушечник.

Как и при устройстве любой дорожки, работу нужно начинать с подготовки основания. Его глубина — не менее 154 см. Основание следует очистить от корней, камней и прочих лишних элементов. Затем нужно уложить слой дробленого камня и расстелить специальную ткань — геотекстиль. Сверху засыпать гравийное или мраморное покрытие.

Гравий продается разных размеров и типов. В среднем размер камешков для засыпки должен быть диаметром от 12 до 15 мм. Мелкие камешки лучше утрамбовываются, и по ним приятнее ходить.

Один кубометр гравия среднего размера весит около 1500 кг. Чтобы рассчитать количество гравия которое вам понадобится, измерить длину и ширину дорожки. На 1 м дорожки шириной 900 мм потребуется около 100 кг гравия.

 

Пошаговые дорожки:

  Такой вид тропинок, как пошаговые (прерывистые) дорожки, сегодня в моде. Их лучше делать из камня, блоков, плит декоративного бетона. Но можно использовать и большие спилы деревьев. Такие дорожки смотрятся очень изыскано и не требуют установки бордюра. Криволинейные тропики из так называемого рваного натурального камня очень живописны.

Прежде чем укладывать пошаговую дорожку через лужайку, пройдитесь несколько раз по намеченному пути. Затем сделайте черновую укладку плит по своим шагам и пройдите еще раз. Сдвигайте плиты таким образом, чтобы нога каждый раз попадала точно на очередную плиту. Потом попросите проделать те же манипуляции всех остальных членов семьи. Готово? Можно начинать укладку. В среднем плиты укладывают так, чтобы расстояние между их центрами было около 500 мм.

Острым большим ножом очерчиваем вокруг плиты контур, убираем плиту в сторону и вырезаем очередное место. Снимаем дерн и удаляем почву на толщину плиты. Укладываем сырой бетон, сверху кладем плиту и хорошенько утрамбовываем, чтобы она оказалась немного ниже уровня газона.

Чтобы определить необходимое количество материала. нужно выполнить некоторые расчеты. Например, дорожка из натурального камня шириной 1,2 м и длиной 7 м потребует около тонны материала.

Можно сделать основательную дорожку из квадратных или круглых бетонных блоков для патио. Они продаются в строительных магазинах, имеют размер 300 на 300 мм, бывают разных цветов и текстуры.

 

Дорожки из мульчи:

  Мульча — материал для покрытия почвы, сохраняющий ее структуру и применяемый сегодня как средство борьбы с сорняками, может использоваться и для дорожек. Главные преимущества мульчи — ее низкая стоимость и простота исполнения. Как и в случае с гравием: сняли дерн, уложили ткань, засыпали мульчу, обнесли бордюром — все, дорожка готова.

Мульчу можно купить в садовых магазинах, в ближайшем лесопитомнике или обратиться на лесопилку, где часто накапливаются горы стружек и опилок.

Дорожки и тропинки из мульчи можно сделать извилистыми или прямыми. Выбор материала широк: глубокая кора, о пилки, декоративная мульча, камыш, иголки хвои, скорлупа грецкого ореха.

Недостаток: дорожки из органического материала быстро разлагаются, поэтому их необходимо будет подсыпать раз в 2-4 года. Кроме того, такие дорожки не стоит устраивать на низких участках с повышенной влажностью почвы и на участках с плохим дренажом, они всегда будут сырыми и быстро придут в негодность.

 

Дорожки из камня:

Дорожки из бута, колотого или тесаного булыжника долговечны и не менее декоративны чем насыпные. Основание под каменное покрытие рассчитывают, исходя из эксплуатационной нагрузки и целей, для которых дорожки предполагается использовать. Песчаное основание под плоские камни заглубляют в грунт не менее чем на 10 см. Основание под бут — в зависимости от величины самых крупных из используемых камней. Промежутки между крупными камнями заполняют камешками мелкой фракции. Все покрытие заливают раствором.

Если вы делаете из камня дорожку, предназначенную для проезда машин, используйте не песчаное, а бетонное основание. Сначала на глубину 30 см вынимают грунт. Затем засыпают щебень слоем 10 — 15 см. Он тщательно утрамбовывается и смачивается водой. После этого заливается слой бетона толщиной 5 — 10 см и поверхность выравнивается. На бетон кладется камень. Промежутки заливаются раствором, при этом раствор должен быть выше камней, чтобы после зимы не образовались трещины.

 

Дорожки из деревянных спилов:

  Для укладки дорожек из деревянных спилов снимают почву на глубину 15 — 25 см, затем засыпают песок, слой за слоем проливая водой и утрамбовывая. устанавливают деревянные спилы высотой 15 — 20 см. Зазоры между ними засыпают песком.

 

 

 

Тротуарная плитка:

  выбор тротуарной плитки огромен, а удобные соединения позволяют с легкостью комбинировать ее различные элементы. Покрытие из тротуарной плитки прочное, несложно в уходе, не нагревается на солнце. не выделяет вредных испарений, а лишняя влага уходит через межплиточные швы. Это, пожалуй, самый популярный сегодня материал для мощения дорожек.

Под такие дорожки подготавливают основание в зависимости от назначения покрытия. Для гравийно — песчаного насыпают 15 см гравия и 5 см песка. Более прочные дорожки в основании заливают бетоном. После укладки швы между плитами посыпают сухой цементной смесью, лишнее удаляют и поливают плиты водой.

 

Бордюры:

  Для гравийных, как и для всех дорожек из мягкого покрытия, нужен бордюр, который не даст сыпучему покрытию размыться дождями и раскатиться по всему участку. Для устройства бордюра можно использовать: кирпич или керамическую бордюрную плитку, специальный камень, брус, бревна или рисунчатые древесные кругляшки. Из последних тропинки получаются особенно уютными. Но учтите. что срок службы бордюров из дерева ограничен 2-3 годами. Обработав древесину средствами от гниения и уложив в канавку с песком, можно продлить жизнь деревянного бордюра до 5 лет.

Кстати, существует имитация древесных спилов, изготовленная из бетона, которая отличается практически неограниченной долговечностью.

Ваш отзыв | Комментарии отключены

Виды газона:

05 Фев 2012

Партерный газон:

Партерный газон выполняет декоративную функцию. он отличается плотной изумрудной зеленью и обычно устраивается возле дома, где им могут любоваться все домочадцы. Однако для него будет уместна табличка «По газонам не ходить», поэтому что этот красавец весьма капризен и сложен в уходе. Он не любит, когда по нему бегают или даже просто прогуливаются. Такой газон требует регулярного тщательного ухода. Его необходимо стричь два раза в неделю. Трава при этом не должна вырастать выше 10 см.  На партерном газоне заметны даже малейшие неровности, поэтому почву для него готовят тщательней чем для садово-паркового. Семена злаков, используемых для партерного газона (для создания бархатистой поверхности применяются только узколистные и низкие злаки: полевица, овсяница красная, мятлик луговой), стоят дороже, а прорастают медленнее, чем чем семена для обычного садово-паркового газона. Красота требует жертв.

 

Садово-парковый газон:

  Садово-парковый газон имеет плотный травяной покров, состоящий из широколистных злаков с примесью различных видов полевицы и овсяницы. На таком газоне можно играть, бегать, прыгать и даже кататься на велосипеде. Главными его качествами являются долголетие, устойчивость к вытаптыванию, теневыносливость и зимостойкость. Садово-парковый газон не испортится, если ухаживать за ним не очень умело или на время вообще оставить его без ухода. Семена злаков для такого газона не дорогие и прорастают быстрее, чем семена для партерного. Кроме того, на садово-парковом покрытии не так заметны дикорастущие травы, безнадежно портящие вид партерного газона. Для создания обычного газона применяют злаковые травы, такие как мятлик луговой, овсяница красная, полевица обыкновенная, рейграс пастбищный, овсяница луговая, клевер белый. При этом используют смесь 3 — 5 видов трав. В то время как для создания партерного применяется не больше двух видов.

Но недостатки есть и у этого вида газона. Во-первых, он не выглядит таким элегантно-бархатистым, как партерный. Во-вторых, в конце весны и летом трава на нем растет быстро, поэтому ее нужно часто стричь.

 

Луговой газон:

Это почти средневековый газон, имеющий вид «дикой» лужайки. Только для его создания не нужно ошпаривать землю кипятком и сдирать с соседнего луга дерн. У нас для создания этого газона есть семена: лядвенца рогатого, клевера красного, люцерны синей, желтой и хмелевидной, эспарцета посевного. Луговой газон можно скашивать реже, чем газоны других видов. А можно вообще не скашивать, а дать зацвести. чтобы получить красиво цветущую полянку.

 

Мавританский газон:

  Это уже не просто эстетика-это настроение. По-другому такой газон называют пестроцветным. Он создается из смеси однолетних и многолетних газонных трав с цветочными растениями (настурция, василек, мак, колокольчик, портулак, фацелия, зверобой, лен, алиссум, гипсофила). Такой газон хорошо устраивать под кронами плодовых деревьев или около живой изгороди. Он привлекает яркими красками и не требует особого ухода благодаря неприхотливости трав и цветочных культур, входящих в его состав. Скашивают мавританский газон в первый раз после увядания весеннецветущих растений, второй раз-через месяц, последний раз — в сентябре, после того как растения отцветут и разбросают свои семена.

Но, возможно, вы хотите устроить на участке футбольное поле, не большой теннисный корт или поиграть в гольф? Тогда вам понадобятся совсем не цветочки.

 

Спортивный газон:

  Отличается плотным дерновым покровом, эластичным и сверхустойчивым к вытаптыванию. Это площадка для соревнований с травяной подосновой, требующая подбора определенных трав в зависимости от вида спорта, для которого предназначен газон. Основными растениями для футбольного газона считаются мятлик луговой, овсяница красная или полевица. На теннисных кортах травяное покрытие должно быть однородным, поэтому высевают семена только какой-то одной из вышесказанных культур в чистом виде. На поле для гольфа могут использоваться сорта рейграса многолетнего. Спортивный газон нужно косить минимум раз в неделю. Только когда он сможет переносить постоянные длительные нагрузки.

 

Рулонный газон:

  Кроме посева газона из семян, в последние годы появился другой, более быстрый способ организации газона-настилка рулонного дерна, выращенного в питомнике по специальной технологии. Главное преимущество рулонного газона в том, что его можно разбить в максимально короткие сроки. Главный недостаток-высокая цена.

Ваш отзыв | Комментарии отключены

Стили Ландшафтного дизайна.

04 Фев 2012

Классический стиль:

  Классика не терпит излишеств и пышности. Четкие прямые линии, геометрические формы, строгое соблюдение баланса и пропорций-вот ее главные характеристики. Конечно, сад с аккуратными деревьями и кустарниками, высаженными в ряд, трудно назвать естественным. Но это и не требуется. Симметрия и безукоризненно ровные очертания служат одной цели-созданию безупречного образа.

Тщательный подбор аксессуаров, соответствующих замыслу декоратора, приводит к тому, что сад смотрится как единое целое. Участок земли становится не просто набором деревьев, цветов, дорожек,водоемов, фонтанов и других элементов, а настоящим произведением искусства, предназначенным в первую очередь не для отдыха, а для внимательного изучения, получения эстетического наслаждения и восторженного поклонения.

Оформления пруда в классическом саду подчиняется общим законам, чаще всего это или прямоугольный водоем, окруженный высокими стройными деревьями и аккуратно подстриженными зелеными изгородями. Даже клумбы вокруг пруда разбиваются в соответствии с определенной логикой: цветовой, геометрической или какой-либо другой.

Обязательные аксессуары классического сада: террасы с балюстрадами, изящные лестницы, статуи, павильоны, беседки, ровные аллеи и дорожки, идеально вписанные в природный ландшафт.

 

 Модерн:

Модернистский стиль предполагает функциональность всех используемых элементов. Сад оформляется как комната на свежем воздухе, место для активного отдыха. Если намечается создание водоема, то это обязательно будет плавательный бассейн, а деревья высаживаются вдоль велосипедных или беговых дорожек.

Стиль модерн требует ярких, чистых, контрастных цветов. Растительность должна быть густой, но со строгими линиями, почти как в классическом стиле. Весьма популярны крупнолистные хосты и колосовые злаки, которые могут прикрывать бассейн от солнца.

В оформлении преобладают простые геометрические или плавные формы. Использовать аксессуары следует весьма осторожно: всего один лишний элемент может нарушить модернистскую сдержанность.

 

  Деревенский стиль (КАНТРИ) :

  Роса на траве, свежий утренний ветер, насыщенный запах цветов — сад вдали от городской суеты и шума обещает множество приятных моментов. Его создание отнимет не так много сил. В отличии от классицизма, деревенский стиль предполагает нарочитую небрежность и простоту. Такой сад не кажется уголком, изолированным от дикой природы, иногда он даже является продолжением леса, поля или речного берега.

Насыпи из природных валунов, подновленная краска на заборе, плетеные изгороди, по которым взбираются вьющиеся растения, — все это объединяется общим настроением и цветовой мозаикой, все подчеркивает атмосферу сада.

Заросший пруд не будет казаться грязным и не приветливым, напротив, тень его деревьев поманит к себе в знойный полдень, а заросли камышей , овеваемые легким ветерком, добавят еще один мотив в общую мелодию.

Особую прелесть и завершенность придадут саду простые растения: ромашка, розовый алтей, душистый горошек, лекарственная календула и др. К тому же им не потребуется уделять много внимания: достаточно высадить эти неприхотливые цветы вперемежку — и пусть дальше растут сами.

 

  Городской стиль:

  Счастливцев, обладающий участком земли, на котором можно разбить сад, не так уж много. Рост городов и вырубка последних зеленых островков в каменных джунглях — проблема, которая тревожит многих. Люди стараются своими силами восстановить природное равновесие и хотя бы немного оживить серые массивы, поэтому в настоящие время городские сады стали чрезвычайно распространены.

У городского стиля два очевидных достоинства. Во-первых, существует несметное количество вариантов оформления сада — все зависит лишь от желаний владельца и размеров участка. Во-вторых, такой «сад» может размещаться не на земле, а на крыше, балконе или даже в небольших ящиках на подоконниках.

Участок, на котором предполагается разбить сад, может иметь твердую или полутвердую поверхность. В последнем случае пространство автоматически превращается в комнату на свежем воздухе.

При выборе оформления следует исходить из особенностей участка и дома, тем более если зеленый остравок расположен перед входом в жилище. Можно ограничиться несколькими растениями или, наоборот, превратить участок в «лес», изобилующих цветами. Что касается растений, то их выбор будет зависеть, от того сколько времени хозяева намерены уделять уходу за садом.

Прежде чем устраивать сад на балконе или на крыше, нужно определить, насколько они крепки, потому что влажная земля — очень тяжелый материал. Впрочем, ее можно заменить более легкими компостными смесями. Кроме того, балконы и крыши подвергаются частыми и резкими переменами погоды, что нельзя упустить из виду. Из-за обильного солнечного тепла и постоянного ветра саду, расположенному в подобном месте, может потребоваться усиленное водоснабжение. Так что важно заранее позаботиться о системах ирригации и дренажа.

 

  Колониальный стиль:

  Колониальный стиль можно назвать промежуточным меду строгим классическим и слегка беспорядочным деревенским. Он совмещает изящество, аккуратность и строгость первого с уютом второго. Сады, оформленные в таком стиле, выглядят удобными и «домашними», создают ощущение покоя и гармонии благодаря тому, что каждый элемент находится на своем месте.

С точки зрения эстетики подобные участки оказывают не столь сильное впечатление, как сад в классическом стиле: нет выверенных до последнего миллиметра линий, отсутствует налет искусственности и театральности. Как и в деревенском саду, растения растут сами по себе, не скованные геометрическими формами.

При оформлении участка совмещают природные материалы, но первые предпочтительнее. Например, можно каменное мощение, комбинировать с деревянными настилами; вместо фонтанов и водопадов, выполненных из булыжников, как в деревенском саду, размещать скульптуры животных и птиц; ограды делать из штакетника. На аккуратных клумбах могут расти незатейливые цветы, а рядом водоем — раскидистые деревья.

Главное, чтобы вмешательство человека в жизнь природы было как можно более незаметным.

Средиземноморский стиль:

Природа Средиземноморья располагает к размерной жизни, когда не нужно никуда торопиться, а влажный воздух словно обволакивает любой предмет или живое существо.

Участок, оформленный в средиземноморском стиле, предназначен в первую очередь для отдыха. Сад, истощающий ароматы кипариса и цитрусовых, дышит спокойствием и умиротворенностью. В нем особенно приятно полежать на террасе или возле плавательного бассейна. Климат этой зоны позволяет находиться на улице 24 часа в сутки, поэтому владельцы таких садов часто обустраивают под деревом или под большим зонтом уютную столовую на свежем воздухе.

Терракотовые горшки, словно закаленные на солнце, а не в печи, придадут саду яркости и будут отлично смотреться на фоне белых стен и тщательно подобранных растений.

Классическими цветами средиземноморского сада считаются все оттенки голубого, желтого, оранжевого, красного и темно-розового — краски яркого солнца и безоблачного неба.

В разных регионах Средиземноморья существуют свои особенности в оформлении садов. Тем не менее жаркий климат с периодическими засухами накладывает отпечаток на внешний вид участков, поэтому растительность в большинстве случаев используется очень схожая.

 

Японский стиль:

  Типичные сады в японском стиле занимают небольшие площади. Вероятно, это объясняется особенностями японской культуры, которая сдержана по своей сути и не терпит излишеств.

Однако в миниатюрном саду обязательно найдется место для мостиков, фонарей и зонтов. Поскольку на небольшом пространстве предполагается разместить множество необходимых предметов, все элементы подбираются особенно тщательно. Искусственные сооружения, ограниченные в размерах, детально планируется и создаются безукоризненной точностью.

Использовать мощение, валуны, булыжники, статуи и другие декоративные элементы следует аккуратно, соблюдая все основные традиции, принятые в японском обществе.

Для японцев характерно беспрекословное подчинение строгой социальной и семейной иерархии, что накладывает определенный отпечаток на атмосферу садов, утонченная красота которых создает ощущение контролируемого спокойствия и умиротворенности.

Даже всплески ярких цветов, одновременно и оживляющие пейзаж, и нарушающие гармонию, не в силах разрушить общий порядок.

Ваш отзыв | Комментарии отключены